Warum wir uns in die Elaphitischen Inseln verliebten

Die Fähre, die wir fast nicht nahmen

Drei Tage lang hatten wir die Elaphiten-Abfahrtstafel am Dubrovniker Fährterminal beobachtet, bevor wir uns tatsächlich entschieden. Jeden Morgen sagten wir uns, wir würden fahren. Jeden Morgen zog uns etwas zurück – ein Strand, den wir noch nicht ausprobiert hatten, eine Mittagsreservierung, ein generelles Zögern, die Stadt zu verlassen.

Es war die beiläufige Bemerkung einer Freundin, die es schließlich auslöste. Sie war gerade von zwei Nächten auf Šipan zurückgekehrt und benutzte den Satz „langsam genug, um sich selbst denken zu hören”. Wir waren am nächsten Morgen auf der 9-Uhr-Fähre, Kuna-Scheine in der Hand, leicht unvorbereitet, völlig glücklich darüber.

Das Elaphitische Archipel liegt in der Adria direkt nordwestlich von Dubrovnik, nah genug, dass man an einem klaren Morgen die Mauern der Stadt vom Fährdeck aus sehen kann. Es gibt vierzehn Inseln in der Gruppe, aber nur drei sind ganzjährig bewohnt: Koločep, Lopud und Šipan. Alle drei sind autofrei. Diese eine Tatsache verändert alles daran, wie sich ein Tag oder eine Nacht dort anfühlt.

Koločep: die kleine

Die Fähre hält zuerst in Donje Čelo auf Koločep. Im September war der Pier ruhig – ein paar Fischerboote, ein Mann, der Kisten auslud, zwei Frauen mit Einkaufstaschen, die auf die Rückfahrfähre warteten. Das Dorf selbst ist winzig: eine Ansammlung von Steinhäusern, ein paar Restaurants, eine orthodoxe und eine katholische Kirche, die fünfzig Meter voneinander entfernt in einer Demonstration der geschichteten Geschichte der Insel nebeneinanderstehen.

Wir hatten hier etwa zwei Stunden. Wir gingen den Weg, der den bewaldeten Rücken der Insel überquert – Kiefern und Zypressen, geflecktes Licht, das Geräusch von Zikaden, das Geräusch von fast nichts sonst –, zum kleineren Dorf Gornje Čelo auf der Westküste. Der Weg dauert bei gemächlichem Tempo zwanzig Minuten. Eine Meereshöhle, die man schwimmend erreichen kann, liegt am Fuß der Klippen; wir waren nicht ausgerüstet dafür, aber wir beobachteten ein Paar Schnorchler, die ihren Eingang von den Felsen oben untersuchten.

Die Einfachheit von Koločep ist ihr Reiz. Es gibt im konventionellen touristischen Sinne nichts zu tun. Man spaziert, schwimmt, isst gegrillten Fisch und trinkt lokalen Wein, schaut zu, wie die Fähre kommt und geht.

Lopud: die mit dem Strand

Lopud ist größer und etwas mehr besucht. Die Fähre legt im Dorfhafen an – eine Kurve aus Steinhäusern, ein Renaissance-Franziskanerkloster auf dem Kai, eine Palmenpromenade – mit der leicht theatralischen Perfektion einer Bühnenkulisse.

Der Grund, warum die meisten Menschen nach Lopud kommen, ist Šunj-Strand, fünfzehn Gehminuten vom Hafen über die Insel. Es ist ein Sandstrand – in diesem Teil der Adria ungewöhnlich genug, wo die meisten Strände Kies und Felsen bieten –, und er ist nach Südwesten ausgerichtet, was bedeutet, dass er den Nachmittagssonnenschein wunderschön einfängt. Im September war das Wasser jenes klares Blau-Grün, das Beschreibung herausfordert und belohnt, wenn man einfach darin treibt, ohne zu versuchen, es zu beschreiben.

Wir aßen Mittagessen in einer Konoba an der Uferpromenade: gegrillter Zahnbrasse, eine Karaffe lokalen Weißweins (Pošip von Korčula, wie sich herausstellte), Brot und Olivenöl. Die Rechnung belief sich auf 180 Kuna pro Person, was zu September-2018-Kursen bequem unter dreißig Euro lag. Eines jener Essen, bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis einen für einen Moment wütend macht in Anbetracht aller anderen Orte, wo man mehr für weniger gezahlt hat.

Der Kreuzgang des Franziskanerklosters ist zwanzig Minuten wert, wenn man zufällig vorbeikommt, wenn er geöffnet ist. Die gotisch-renaissancistische Loggia ist elegant, und die kleine Lapidarium-Sammlung innen enthält geschnitzte Reliefs aus dem weiter zurückliegenden Handelswachstum der Insel.

Šipan: die vergessene

Šipan ist die größte der drei und nach unserer Erfahrung die am wenigsten besuchte. Die Fähre setzt von Lopud nach Šipan Luka fort, dem Haupthafenort, und wenn die meisten Passagiere in Lopud aussteigen, ist das Boot für das letzte Teilstück spürbar leerer.

Šipan Luka ist jene Art Hafendorf, die sich wirklich unverändert anfühlt statt erhalten. Es gibt Sommerbesucher – es hat sie seit Langem gegeben –, aber die Wirtschaft der Insel ist noch teilweise landwirtschaftlich. Olivenhaine bedecken das zentrale Tal. Ein paar Weinerzeuger arbeiten in kleinem Maßstab. Die Sommervillen alter Ragusan-Adelsfamilien – Steinherrenhäuser inmitten von Obstgärten – sind über die Insel in verschiedenen Zuständen von Glanz und Verfall verteilt.

Wir gingen zu Suđurađ, der kleineren Siedlung am anderen Ende der Insel, auf einem Pfad durch die Olivenhaine. Der Weg dauert etwa eine Stunde je Richtung und führt an einem verfallenen Bischofspalast, einem befestigten Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert und mehreren Olivenbäumen vorbei, die wahrscheinlich mehrere Jahrhunderte alt sind. Es ist kein dramatischer Weg. Es ist ein völlig liebenswerter.

Was das Fehlen von Autos tatsächlich bedeutet

Das klingt nach einer kleinen Sache, bis man einen Tag auf einer dieser Inseln verbracht hat. Kein Motorenlärm. Kein Abgasgeruch. Kein Aufpassen auf den Verkehr. Man geht in der Mitte von Wegen, weil nichts entgegenkommt. Kinder fahren Fahrrad, ohne aus sechs Fuß Entfernung beaufsichtigt zu werden. Ältere Menschen schieben Schubkarren statt Lastwagen zu benutzen.

Der Effekt ist kumulativ. Bis zum Nachmittag auf Šipan hatten wir beide erheblich entschleunigt – nicht das performative Entschleunigen eines Spa-Resorts, sondern eine echte Neukalibrierung des Tempos. Wir bemerkten Dinge: das besondere Grau einer Steinmauer, die Art, wie das Licht ein Olivenblatt traf, das Geräusch einer Tür, die zwei Häuser weiter geöffnet wurde.

Das klingt köstlich aufgeschrieben. Es fühlte sich nicht köstlich an beim Erleben. Es fühlte sich an wie das, wie ein Urlaub sich anfühlen soll.

Wie man es macht

Die normale lokale Fähre aus Dubrovnik deckt alle drei Inseln ab und ist günstig. Wenn man mehr Flexibilität möchte – die Möglichkeit, auf jeder Insel so lange zu bleiben, wie man möchte, an Bord zu Mittag zu essen und jemand anderen die Navigation übernehmen zu lassen –, lohnt sich ein organisierter Elaphiten-Inselhüpfer-Ausflug . Einige Touren umfassen ein Fischpicknick-Stop in einer ruhigen Bucht, was die Mittagsfrage elegant löst.

Für das vollständige Erlebnis würden wir vorschlagen, mindestens eine Nacht auf Šipan oder Lopud zu verbringen statt alle drei als gehetzten Tagesausflug zu versuchen. Die Inseln sind nach dem Abfahren der Tagesausflug-Fähren wirklich anders, und man hat die Häfen weitgehend für sich.

Die Elaphitischen Inseln sind nicht die dramatischste Landschaft in der Region. Sie sind nicht die fotogenste oder historisch bedeutendste. Sie sind nach unserer Erfahrung unter den erholsamsten. Es gibt etwas zu sagen für einen Ort, dessen Hauptangebot die Qualität seiner Stille ist.