Por qué nos enamoramos de las islas Elafitas
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El ferry que casi no tomamos
Llevábamos tres días mirando el tablero de salidas de las Elafitas en la terminal de ferries de Dubrovnik antes de comprometernos de verdad. Cada mañana nos decíamos que iríamos. Cada mañana algo — una playa que todavía no habíamos probado, una reserva para comer, una reluctancia general a abandonar la ciudad — nos retenía.
Fue un comentario casual de una amiga lo que finalmente nos convenció. Había vuelto de dos noches en Šipan y usó la expresión «lo bastante tranquilo como para oírte pensar». Estábamos en el ferry de las 9 de la mañana la mañana siguiente, con billetes en la mano, ligeramente preparados y completamente contentos.
El archipiélago de las Elafitas se asienta en el Adriático justo al noroeste de Dubrovnik, lo bastante cerca como para que en una mañana clara puedas ver las murallas de la ciudad desde la cubierta del ferry. Hay catorce islas en el grupo, pero solo tres están habitadas todo el año: Koločep, Lopud y Šipan. Las tres son libres de coches. Ese único hecho cambia todo lo que parece un día o una noche allí.
Koločep: la pequeña
El ferry para primero en Donje Čelo en Koločep. En septiembre, el embarcadero estaba tranquilo — un puñado de barcos pesqueros, un hombre descargando cajas, dos mujeres con bolsas de la compra esperando el ferry de regreso. El pueblo en sí es diminuto: un grupo de casas de piedra, un par de restaurantes, una iglesia ortodoxa y una católica a cincuenta metros la una de la otra en una demostración de la historia en capas de la isla.
Tuvimos unas dos horas aquí. Recorrimos el sendero que cruza la espina boscosa de la isla — pinos y cipreses, luz filtrada, el sonido de las cigarras, el sonido de casi nada más — hasta el pequeño pueblo de Gornje Čelo en la orilla occidental. El paseo lleva unos veinticinco minutos tranquilamente. Una cueva marina accesible nadando se asienta en la base de los acantilados; no íbamos equipados para eso, pero observamos a un par de buceadores de superficie investigando su entrada desde las rocas de arriba.
La sencillez de Koločep es su atractivo. No hay nada que hacer en el sentido turístico convencional. Caminas, nadas, comes pescado a la brasa y bebes vino local, ves el ferry ir y venir.
Lopud: la de la playa
Lopud es más grande y algo más visitada. El ferry llega al puerto del pueblo — una curva de casas de piedra, un monasterio franciscano renacentista encaramado sobre el muelle, un paseo de palmeras — con la perfección ligeramente teatral de un decorado.
La razón por la que la mayoría de la gente viene a Lopud es la playa de Šunj, a quince minutos a pie por la isla desde el puerto. Es una playa de arena, lo cual es ya inusual en esta parte del Adriático — la mayor parte de Dalmacia ofrece guijarros y roca — y tiene orientación suroeste, lo que significa que coge el sol de la tarde maravillosamente. En septiembre, el agua era el tipo de azul verdoso claro que desafía la descripción y recompensa simplemente flotar en él sin intentar hacerlo.
Almorzamos en una konoba en el paseo del puerto: dentón a la brasa, una jarra de vino blanco local (pošip de Korčula, resultó ser), pan y aceite de oliva. La cuenta fue de 180 kunas por persona, que a los tipos de septiembre de 2018 era cómodamente por debajo de treinta euros. Una de esas comidas donde la relación calidad-precio te hace sentir brevemente indignado en nombre de todos los demás sitios donde has pagado más por menos.
El claustro del monasterio franciscano merece veinte minutos si se da la casualidad de que está abierto cuando pasas. La loggia gótico-renacentista es elegante, y la pequeña colección lapidaria del interior guarda relieves tallados de la lejana prosperidad comercial de la isla.
Šipan: la olvidada
Šipan es la mayor de las tres y, en nuestra experiencia, la menos visitada. El ferry continúa desde Lopud hasta Šipan Luka, el principal núcleo portuario, y si la mayoría de los pasajeros desembarcan en Lopud, el barco está notablemente más vacío para el tramo final.
Šipan Luka es el tipo de pueblo portuario que parece genuinamente sin cambios en lugar de conservado. Hay visitantes de verano — los ha habido durante mucho tiempo — pero la economía de la isla sigue siendo en parte agrícola. Los olivares cubren el valle central. Algunos productores de vino trabajan a pequeña escala. Las villas de verano de las antiguas familias nobles ragusanas — casas solariegas de piedra entre huertos — salpican la isla en varios estados de grandeza y deterioro.
Caminamos hasta Suđurađ, el núcleo más pequeño en el otro extremo de la isla, por un camino a través de los olivares. El paseo lleva aproximadamente una hora de ida y vuelta y pasa por un palacio episcopal en ruinas, una casa señorial fortificada del siglo XVI y varios olivos que probablemente tienen varios siglos de antigüedad. No es un paseo dramático. Es un paseo completamente encantador.
Lo que la ausencia de coches significa realmente
Esto suena como algo pequeño hasta que has pasado un día en una de estas islas. Sin ruido de motores. Sin olor a escape. Sin mirar si viene algún vehículo. Caminas en medio de los senderos porque no viene nada. Los niños montan en bicicleta sin que los supervisen a metro y medio. Los mayores empujan carretillas en lugar de usar camiones.
El efecto es acumulativo. Para media tarde en Šipan los dos habíamos reducido considerablemente el ritmo — no la desaceleración performativa de un resort de spa, sino una recalibración genuina del paso. Notábamos cosas: el gris particular de un muro de piedra, la forma en que la luz golpeaba una hoja de olivo, el sonido de una puerta abriéndose a dos casas de distancia.
Suena pretencioso escrito así. No se sentía pretencioso vivirlo. Se sentía como lo que se supone que deben sentirse las vacaciones.
Cómo hacerlo
El ferry local estándar desde Dubrovnik cubre las tres islas y es económico. Si quieres más flexibilidad — la posibilidad de parar en cada isla el tiempo que quieras, comer a bordo y que alguien más gestione la navegación — un tour organizado de salto de isla en isla por las Elafitas merece la pena considerar. Algunos tours incluyen una parada de pícnic de pescado en una bahía tranquila, lo que resuelve la cuestión del almuerzo de manera elegante.
Para la experiencia completa, sugerimos pasar al menos una noche en Šipan o Lopud en lugar de intentar hacer las tres como excursión apresurada de un día. Las islas son genuinamente diferentes después de que los ferries de excursión se han ido y tienes los puertos más o menos para ti solo.
Las islas Elafitas no son el paisaje más dramático de la región. No son el más fotogénico ni el más históricamente significativo. Son, en nuestra experiencia, los más restauradores. Hay algo que decir de un lugar cuya principal oferta es la calidad de su silencio.