Trebinje : vin, ruelles fortifiées et la journée la plus tranquille d'Herzégovine
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À quarante minutes de Dubrovnik et dans un autre monde
Le passage de frontière à Ivanica prend douze minutes un mardi matin de fin juillet. Nous tendons nos passeports au guichet de sortie croate, puis à nouveau à l’entrée bosniaque, et ensuite la route commence son ascension à travers le Popovo Polje — une vallée karstique à fond plat qui ressemble à un paysage entièrement différent de l’étroite bande côtière de Dubrovnik. Il y a des vignobles sur les pentes calcaires. Un faucon tourne au-dessus de quelque chose dans l’herbe sèche en contrebas. La route est bonne, la circulation légère, et dans 40 minutes après avoir quitté la porte de Pile nous garons la voiture au bord de la vieille ville de Trebinje.
Pas de queues. Personne qui vend des visites Game of Thrones. Pas de polos gris de bateaux de croisière. Juste le bruit de la rivière Trebišnjica, quelques pigeons, et un très vieux platane au centre de la place principale qui fournit une ombre où semble assis la moitié de la population locale.
La vieille ville à son propre rythme
Le Stari Grad de Trebinje est d’époque ottomane et compact — environ dix minutes à traverser dans n’importe quelle direction. Les murs sont bas et effrités par endroits, les ruelles sont en pierre inégale, et la plupart des rez-de-chaussée sont des cafés, des restaurants et quelques petites boutiques vendant du vin local et des herbes séchées. Le marché est calme un mardi ; le samedi matin il s’anime avec des fermiers vendant du fromage, du miel et des produits des villages alentour.
Le platane de la place centrale — réputé vieux d’environ 400 ans — encadre tout. Le café herzégovinien est servi dans les cafés environnants : plus fort que le café turc, légèrement différent dans sa préparation, et servi avec un petit verre d’eau et un morceau de sucre. Il coûte environ 1,50 € dans la plupart des endroits. Nous nous asseyons pendant 20 minutes à ne rien faire de particulier, ce qui est entièrement l’objet de Trebinje.
La mosquée et l’église orthodoxe se trouvent à quelques minutes de marche l’une de l’autre, comme dans beaucoup de villes de cette partie de la Bosnie. Le petit musée près de la place principale présente des expositions correctes sur l’histoire locale et la période ottomane ; l’entrée est minime. L’église catholique est plus récente, sur la colline.
Le pont Arslanagić et le chemin de la rivière
À courte distance de la vieille ville, en passant devant une aire de jeux et quelques parterres de fleurs municipaux, on arrive au pont Arslanagić — un pont de pierre ottoman du XVIIe siècle qui a été déplacé en amont dans les années 1960 quand un barrage hydroélectrique a relevé le niveau de la rivière en aval. La relocalisation a préservé le pont et il se trouve maintenant dans une position légèrement surréaliste dans un parc, encadré de platanes et de saules de rivière.
Le pont n’est pas bondé. Il n’y a pas de droit d’entrée, pas de boutique de cadeaux, pas de queue. Quelques locaux pêchent depuis les berges. La construction — deux arches, calcaire usé, la courbe lissée par des siècles de piétons — est genuinement belle dans son contexte. Nous le traversons deux fois dans les deux sens et prenons des photos qui ressemblent probablement à l’identique. C’est Trebinje : tout est légèrement discret et meilleur pour cela.
Le vin dans le Popovo Polje
Trebinje produit un vin qui compte parmi les plus intéressants des Balkans occidentaux, élaboré à partir de raisins qui poussent sur des terrasses calcaires dans des conditions qui sont, franchement, difficiles — chaudes et sèches avec des sols minces. Les deux cépages clés sont la Žilavka (un blanc sec et minéral) et le Vranac (un rouge robuste et tannique avec un caractère de fruits noirs). Les deux sont produits dans de petites caves familiales et de plus grands producteurs commerciaux autour de Trebinje et dans tout le Popovo Polje.
Nous nous arrêtons dans une cave sur la route à la sortie de la ville. La dégustation est simple : une table dehors, quatre vins, du fromage et du pain locaux. Le Vranac est excellent — le genre de vin qui vous fait reconsidérer votre façon de penser à la nourriture et au paysage bosniaques. Nous achetons deux bouteilles à emporter.
Pour ceux qui souhaitent une expérience viticole plus structurée lors du séjour à Trebinje, l’ excursion des trois pays couvrant Trebinje, Perast et Kotor intègre du temps dans la région de Trebinje dans le cadre d’un itinéraire transfrontalier plus large. C’est une longue journée mais elle couvre plus de terrain pour les visiteurs qui veulent voir à la fois le patrimoine bosnien et monténégrin en une seule excursion.
Hercegovačka Gračanica : l’église au sommet de la colline
L’église orthodoxe serbe sur la colline au-dessus de Trebinje — calquée sur le monastère médiéval de Gračanica au Kosovo — se trouve à dix minutes de voiture ou à 30 minutes de montée à pied depuis la vieille ville. La vue depuis le sommet est excellente : toute la vallée de Trebinje, la rivière, les vignobles sur les pentes calcaires et les montagnes au nord. L’église elle-même est plus récente qu’elle ne le paraît, construite dans les années 1990 ; les vues et le cadre sont l’attrait principal.
La montée n’est pas difficile mais elle est raide dans la chaleur totale de l’après-midi ; nous y allons le matin, ce que nous recommandons.
Déjeuner dans la vieille ville
Restoran Stari Podrum dans le quartier fortifié est la recommandation standard et tient ses promesses : viandes grillées, vin Vranac local, assis dans une fraîche salle de pierre. Un plat principal avec du vin revient à environ 12 à 15 €. Le pain est très bon. Nous partageons une assiette de fromage local avant le plat principal et ça prend du temps parce qu’aucun de nous n’est pressé.
C’est l’autre chose à propos de Trebinje : elle vous ralentit. Il n’y a rien qui vous pousse à aller plus vite. L’absence d’infrastructure touristique — pas de bus à arrêts multiples, pas de spots photo indiqués sur une carte, pas d’économie de souvenirs visible — signifie que la journée se déroule au rythme d’une ville qui fait sa propre vie, ce qui comprend beaucoup de café assis sans se presser et un café assez décent.
Comment y aller et ce qu’il faut savoir
La route de Dubrovnik à Trebinje (par la E65 sud-est, à travers Čilipi près de l’aéroport) est d’environ 30 km et prend 40 à 50 minutes dans des conditions normales. Le passage de frontière à Ivanica est généralement le plus rapide des passages dans la région de Dubrovnik. Les visiteurs non-UE doivent vérifier les conditions de visa pour la Bosnie-Herzégovine ; les détenteurs de passeports UE et britanniques entrent sans visa. La monnaie locale est le BAM (mark convertible, indexé sur l’euro à environ 1,96 BAM par euro) ; les euros sont largement acceptés dans les commerces orientés vers les touristes.
Consultez notre guide de la destination Trebinje pour une analyse logistique plus détaillée et notre guide des meilleures excursions pour voir comment Trebinje se compare aux autres options d’une journée depuis Dubrovnik.