Mljet: l'isola che stavamo per saltare
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L’itinerario che abbiamo abbandonato
Avevamo un piano. Avevamo, in realtà, un ottimo piano. Due giorni a Korčula, un giorno a Ston, un pomeriggio sulla penisola del Pelješac, una giornata intera nella Città Vecchia di Dubrovnik. Era il tipo di itinerario che non lascia spazio all’improvvisazione e quasi certamente produce un viaggio solido e piacevole che tuttavia si sente leggermente gestito.
Quello che è successo invece è stato questo: il catamarano da Spalato è arrivato a Korčula con due ore di ritardo per il maltempo, abbiamo perso la coincidenza per Ston, e nella successiva conversazione con il personale del traghetto abbiamo sentito la parola «Mljet» per la prima volta. C’era una partenza mattutina da Korčula che ci avrebbe portati a Polače — uno dei due principali villaggi di Mljet — entro metà mattinata. Avevamo sentito parlare di Mljet in modo vago. Sapevamo che era un parco nazionale. Sapevamo che aveva dei laghi salati.
Siamo andati.
Prime impressioni: verde e silenzioso
Mljet è spesso chiamata l’isola più verde dell’Adriatico, e in un mattino di maggio la pretesa sembrava del tutto ragionevole. Il traghetto si avvicina attraverso un canale stretto — il passaggio di Soline, che separa l’estremità occidentale dell’isola dalla costa del Pelješac — e la densità della pineta e della lecceta fin giù alla riva è impressionante. Non si vedono resort balneari, hotel, nessun tipo di sviluppo visibile. Solo foresta, roccia e acqua.
Polače è un piccolo insediamento costruito sopra e attorno alle rovine di un palazzo tardo romano — le mura del V secolo di un complesso fortificato sostanzioso sono semplicemente incorporate nel villaggio, fungendo da fondamenta e pareti posteriori delle case. È il tipo di rapporto disinvolto con l’antichità che si trova incantevole o leggermente irritante, a seconda della propria disposizione. Noi l’abbiamo trovato incantevole.
L’ingresso al parco nazionale è a breve distanza a piedi dal porto. Nel maggio 2019 il costo dell’ingresso era incluso nel prezzo del biglietto del battello per la gita in giornata che avevamo prenotato la sera precedente; se si viene in modo autonomo, si paga al cancello.
I laghi
Il cuore del Parco Nazionale di Mljet è il suo sistema di laghi salati collegati — Malo Jezero (Lago Piccolo) e Veliko Jezero (Lago Grande) — collegati al mare da stretti canali. L’acqua in entrambi i laghi è di un blu-verde profondo, quasi impossibile, che cambia con l’angolo della luce. Alle 10:00 di maggio, con il sole non ancora abbastanza alto da appiattire il colore, sembrava qualcosa tratto da un film reso al computer.
Il Malo Jezero è abbastanza piccolo da circumnavigare in meno di un’ora. Il Veliko Jezero è considerevolmente più grande, e un sentiero ne segue l’intero perimetro attraverso la foresta di pini — un’escursione di circa sette chilometri che richiede tra le due e le tre ore a un ritmo moderato. Ne abbiamo percorsa metà prima che il caldo e la fame ci attirassero verso il piccolo bar sulla riva orientale del lago.
La temperatura dell’acqua a fine maggio era intorno ai 18°C — abbastanza fredda da essere vivificante, abbastanza calda da essere piacevole una volta entrati. Abbiamo nuotato per circa quaranta minuti da una lastra di calcare piatta sopra il Malo Jezero. C’erano forse venti altre persone visibili da dove eravamo. In luglio o agosto, immaginiamo che sarebbe un calcolo molto diverso.
L’Isola di Santa Maria
Al centro del Veliko Jezero si trova una piccola isola, e su quell’isola sorge un monastero benedettino del XII secolo che è stato continuamente abitato, in varie forme, per gran parte dei secoli da allora. Oggi ospita un ristorante — il viaggio per raggiungerla (una piccola barca che parte dalla riva del lago per pochi euro) è metà del fascino.
Abbiamo pranzato lì: pesce alla griglia, insalata, vino locale. Il chiostro del monastero è ombreggiato da un fico di notevole anzianità. Le mura sono abbastanza spesse che anche a mezzogiorno le stanze interne sono fresche. La barca per tornare alla riva del lago impiega quattro minuti. Per circa un’ora e mezza siamo stati seduti in un chiostro medievale su un’isola lacustre in un’isola del parco nazionale croato e abbiamo capito esattamente a cosa serve la frase «difficile credere che sia reale».
Cosa ci ha sorpreso
Ci aspettavamo di apprezzare Mljet. Non ci aspettavamo di essere genuinamente commossi da essa. C’è qualcosa nella particolare combinazione di elementi — l’antichità, la foresta, il colore dell’acqua, il quasi-silenzio — che produce un effetto maggiore di qualsiasi singolo componente.
Il Parco Nazionale di Mljet è uno di quei luoghi bravi a più livelli di coinvolgimento: come paesaggio, come destinazione per il nuoto, come sito storico, come semplicemente un posto dove camminare in una foresta. Siamo rimasti più a lungo del previsto e abbiamo preso l’ultimo battello per tornare a Polače nella luce del tardo pomeriggio che si affievoliva, leggermente scottati e molto contenti di aver perso quella coincidenza per Ston.
La gita in giornata al Parco Nazionale di Mljet da Dubrovnik è ben organizzata e gestisce la logistica che altrimenti richiederebbe una pianificazione autonoma accurata — in particolare l’ingresso al parco nazionale e la barca per l’Isola di Santa Maria. Se si usa Dubrovnik come base, vale la pena della partenza mattutina.
Le avvertenze oneste
Mljet in alta stagione — luglio, inizio agosto — sarà significativamente più affollata rispetto alla nostra esperienza di maggio. I laghi sono uno spazio limitato, e l’immagine di quell’improbabile acqua blu-verde viaggia bene sui social media. Abbiamo parlato con persone sulla barca del ritorno che avevano visitato in agosto precedenti e descrivevano code per il traghetto verso l’isola e considerevolmente meno solitudine lungo i sentieri del lago.
Anche i collegamenti in traghetto da Dubrovnik vale la pena verificare attentamente. Il catamarano funziona stagionalmente e non tutti i giorni; un tour organizzato elimina questo onere di pianificazione completamente.
Niente di tutto ciò riduce quello che è l’isola. È uno dei posti più belli che abbiamo visitato nella regione, e ci torneremmo in una stagione diversa solo per vedere come cambia. La prossima volta, ci piacerebbe anche effettivamente programmare di essere lì piuttosto che arrivarci per sbaglio su un collegamento perso.
Alcune delle migliori giornate sono quelle che non si sono organizzate.