Perché ci siamo innamorati delle Isole Elafiti

Il traghetto che stavamo per non prendere

Avevamo guardato il tabellone delle partenze degli Elafiti al terminal dei traghetti di Dubrovnik per tre giorni prima di deciderci davvero. Ogni mattina ci dicevamo che saremmo andati. Ogni mattina qualcosa — una spiaggia che non avevamo ancora provato, una prenotazione per il pranzo, una generale riluttanza a lasciare la città — ci tratteneva.

Fu il commento casuale di un’amica a fare la differenza. Era appena tornata da due notti su Šipan e aveva usato la frase «abbastanza lenta da sentire i propri pensieri». Eravamo sul traghetto delle 9:00 il giorno dopo, con le kune in mano, leggermente impreparati, completamente felici di esserlo.

L’arcipelago elafita si trova nell’Adriatico a nordovest di Dubrovnik, così vicino che in una mattina limpida si vedono le mura della città dal ponte del traghetto. Ci sono quattordici isole nel gruppo, ma solo tre sono abitate tutto l’anno: Koločep, Lopud e Šipan. Tutte e tre sono senza auto. Questo singolo fatto cambia tutto riguardo a come ci si sente in un giorno o una notte lì.

Koločep: quella piccola

Il traghetto si ferma prima a Donje Čelo su Koločep. In settembre, il molo era tranquillo — una manciata di barche da pesca, un uomo che scaricava casse, due donne con borse della spesa che aspettavano il traghetto del ritorno. Il villaggio stesso è minuscolo: un raggruppamento di case di pietra, un paio di ristoranti, una chiesa ortodossa e una cattolica a cinquanta metri l’una dall’altra in una dimostrazione della stratificata storia dell’isola.

Avevamo circa due ore qui. Abbiamo percorso il sentiero che attraversa la dorsale boschiva dell’isola — pini e cipressi, luce filtrata, il suono delle cicale, il suono di quasi nient’altro — fino al villaggio più piccolo di Gornje Čelo sulla riva occidentale. La passeggiata dura venticinque minuti passeggiando. Una grotta marina accessibile nuotando si trova alla base delle scogliere; non eravamo equipaggiati per questo, ma abbiamo guardato un paio di snorkeler che ne esploravano l’ingresso dalle rocce sopra.

La semplicità di Koločep è il suo fascino. Non c’è niente da fare nel senso turistico convenzionale. Si cammina, si nuota, si mangia pesce alla griglia e si beve vino locale, si guarda il traghetto andare e venire.

Lopud: quella con la spiaggia

Lopud è più grande e leggermente più visitata. Il traghetto approda al porto del villaggio — una curva di case di pietra, un monastero francescano rinascimentale arroccato sopra il molo, un viale di palme — con la perfezione leggermente teatrale di un fondale scenico.

Il motivo per cui la maggior parte delle persone viene a Lopud è la spiaggia di Šunj, a quindici minuti a piedi attraverso l’isola dal porto. È una spiaggia di sabbia, il che è abbastanza insolito in questa parte dell’Adriatico — gran parte della Dalmazia offre ciottoli e rocce — e si affaccia a sudovest, il che significa che cattura splendidamente il sole del pomeriggio. In settembre, l’acqua era del tipo di blu-verde cristallino che sfida la descrizione e premia il galleggiare senza cercare di fare altro.

Abbiamo pranzato in una konoba sul lungomare del porto: dentice alla griglia, una caraffa di vino bianco locale (pošip da Korčula, per la cronaca), pane e olio d’oliva. Il conto è venuto 180 kune a persona, che ai tassi del settembre 2018 era comodamente sotto i trent’euro. Uno di quei pasti in cui il rapporto qualità-prezzo ti fa brevemente arrabbiare per conto di tutti gli altri posti in cui hai pagato di più per meno.

Il chiostro del monastero Francescano vale venti minuti se ci si trova lì quando è aperto. La loggia gotico-rinascimentale è elegante, e la piccola raccolta lapidaria all’interno conserva rilievi scolpiti dell’antica prosperità commerciale dell’isola.

Šipan: quella dimenticata

Šipan è la più grande delle tre e, nella nostra esperienza, la meno visitata. Il traghetto prosegue da Lopud verso Šipan Luka, l’insediamento del porto principale, e se la maggior parte dei passeggeri scende a Lopud, la barca è notevolmente più vuota per l’ultima tratta.

Šipan Luka è il tipo di porto-villaggio che sembra genuinamente immutato piuttosto che preservato. Ci sono visitatori estivi — ce ne sono stati per lungo tempo — ma l’economia dell’isola è ancora in parte agricola. Gli oliveti coprono la valle centrale. Qualche produttore di vino opera su piccola scala. Le ville estive delle antiche famiglie nobili ragusane — manor house in pietra tra frutteti — punteggiano l’isola in vari stati di grandezza e degrado.

Abbiamo camminato verso Suđurađ, l’insediamento più piccolo all’altra estremità dell’isola, lungo un sentiero attraverso gli uliveti. La passeggiata dura circa un’ora in ogni direzione e passa accanto alle rovine di un palazzo vescovile, un fortino del XVI secolo, e diversi ulivi che hanno probabilmente diversi secoli. Non è una passeggiata drammatica. È un’escursione completamente deliziosa.

Cosa significa davvero l’assenza di auto

Sembra una piccola cosa finché non si trascorre un giorno su una di queste isole. Nessun rumore di motore. Nessun odore di scarico. Nessun tenere d’occhio il traffico. Si cammina in mezzo ai sentieri perché non arriva niente. I bambini pedalano in bicicletta senza essere supervisionati a due metri di distanza. I vecchi usano carriole invece di camion.

L’effetto è cumulativo. A metà pomeriggio su Šipan ci eravamo entrambi rallentati considerevolmente — non il rallentamento performativo di un resort termale, ma una ricalibratura genuina del ritmo. Notavamo cose: il particolare grigio di un muro di pietra, il modo in cui la luce colpiva una foglia d’ulivo, il suono di una porta aperta in due case di distanza.

Scritto così sembra prezioso. Viverlo non sembrava prezioso. Sembrava quello che una vacanza dovrebbe fare sentire.

Come fare

Il traghetto locale regolare da Dubrovnik copre tutte e tre le isole ed è economico. Se si vuole più flessibilità — la possibilità di fermarsi su ciascuna isola il tempo che si vuole, pranzare a bordo e lasciare che qualcun altro gestisca la navigazione — un tour organizzato di island-hopping alle Elafiti vale la pena di essere considerato. Alcuni tour includono una sosta per il picnic di pesce in una baia tranquilla, il che risolve elegantemente la questione del pranzo.

Per l’esperienza completa, suggeriremmo di trascorrere almeno una notte su Šipan o Lopud piuttosto che cercare di fare tutte e tre come gita in giornata affrettata. Le isole sono genuinamente diverse dopo che i traghetti giornalieri se ne sono andati e si hanno i porti più o meno per sé.

Le Isole Elafiti non sono il paesaggio più drammatico della regione. Non sono le più fotografabili né le più storicamente significative. Sono, nella nostra esperienza, tra le più rigeneranti. C’è qualcosa da dire per un posto la cui principale offerta è la qualità del suo silenzio.