Een dag op de Pelješac-wijnroute

De weg die de wijn verdient

Het Pelješac-schiereiland is een lang, smal stuk land dat vanuit het Kroatische vasteland naar het noordwesten wijst, gescheiden van de eilanden Korčula en Mljet door het Pelješac-kanaal. De rit van de basis van het schiereiland bij Ston naar zijn punt bij Lovište is ongeveer 90 kilometer, maar dat getal vertelt je niet veel. Wat het je niet vertelt, is dat aanzienlijke stukken van de weg aan klifwanden boven de zee hangen, dat de Dingač-wijngaarden op hellingen liggen die stalen kabels en een tunnel vereisen voor toegang, en dat in oktober het hele zaakje wordt gebaad in een bijzonder koperkleurig licht dat elke foto laat zien alsof hij is genomen door iemand die werkelijk weet wat hij doet.

We hadden een auto gehuurd in Dubrovnik — de enige praktische manier om dit reisschema op je eigen tempo te doen — en staken op Pelješac over via de brug bij Ston (de Pelješac-brug was nog niet open in oktober 2019; we namen de weg door de Neum-corridor, waarvoor een korte in- en uitreis vanuit Bosnië-Herzegovina nodig was). Het was ongeveer 08.30 uur toen we in Mali Ston stopten voor koffie en toekeken hoe vissersbootjes over glanzend ochtendwater reden.

Ston: de muren en de oesters

De vestingmuren van Ston — het langst overgebleven middeleeuwse vestingsysteem in Europa na de Chinese Muur, aldus het toeristenbureau van Ston, wat al dan niet licht overdrijft — waren zichtbaar vanaf de weg terwijl we naderden. We stopten er een uur. De muren zijn werkelijk indrukwekkend: 5,5 kilometer steen, klimmend boven de stad in een circuit dat ooit de zoutpannen beschermde die deze locatie strategisch cruciaal maakten voor de Republiek Ragusa.

Maar we waren hier primair voor de wijn. Ston was een tussenstop, niet de bestemming.

Het Dingač in

De wijngaarden van Dingač behoren tot de meest dramatische in Europa. Ze bezetten naar het zuiden gerichte hellingen boven het dorp Potomje, neerdamelend naar de zee onder hoeken van wel 45 graden. De druiven — Plavac Mali, de inheemse variëteit die Dalmatië’s meest gevierde roden produceert — rijpen in omstandigheden van intense hitte en gereflecteerde zon van de rotsplaten en de zee beneden. Er is een met de hand geschilderde tunnel door de berg, ongeveer 400 meter lang, die de gecultiveerde kant van de bergrug verbindt met de kustzijde waar de beste wijngaarden liggen.

We stopten bij een kleine wijnmakerij aan de Potomje-zijde — het soort plek met een met de hand geschreven bord en een hond liggend over de drempel — en een man in de zestig schonk ons drie verschillende jaargangen van zijn Dingač in zonder inleiding of formaliteit. De wijn was serieus: donker, tannineus, met de ijzer- en mineraalnotities die het terroir produceert in zijn beste uitingen. Hij sprak vrijwel geen Engels. Wij spraken geen Kroatisch. We communiceerden in de internationale taal van wijnglazen die worden bijgevuld.

Dingač werd in 1961 aangewezen als de eerste gecontroleerde herkomst-wijnappellatie van Kroatië, wat dateert van vóór de onafhankelijkheid van het land en de meeste toeristische infrastructuur die er nu omheen is. Die geschiedenis doet er toe: dit is wijnland dat dateert van vóór het wijn-toerisme-marketing eromheen, en de beste producenten voelen nog steeds aan alsof ze je een gunst doen je binnen te laten.

Postup en de andere kant van de bergrug

Postup, ten noordoosten van Dingač, produceert wijnen van dezelfde Plavac Mali-druif maar in omstandigheden die een iets zachtere, toegankelijkere stijl opleveren. De wijngaarden hier zijn minder steil, de wijnmakers iets meer gewend aan bezoekers. We stopten bij twee landgoederen: één groot genoeg voor een proefkamer met een tafel en stoelen; één zo klein dat we proefden staand in wat effectief een garage was.

Bij het tweede bracht de vrouw van de eigenaar een bord pršut naar buiten — de luchtgedroogde ham die een van de andere grote producten van Pelješac is — en een kom olijven, en we zaten op plastic stoelen buiten en aten en dronken gedurende vijfenveertig minuten terwijl zij en haar man vrolijk ruziemaakten over iets wat we niet konden volgen. Het was een van de beste lunches van de trip.

Hoe de wijnen werkelijk zijn

Plavac Mali is een druif die geduld beloont — zowel van de wijnmaker als van de drinker. De instapversies, gemaakt voor vroeg drinken, zijn fruitig en toegankelijk. De reservé- en wijngaard-specifieke Dingač-uitingen van de beste producenten kunnen tien of vijftien jaar rijpen en buitengewone complexiteit ontwikkelen. We kochten verscheidene flessen over de dag en hebben ze sindsdien geleidelijk geopend; de beste ervan, nu een paar jaar na ons bezoek, zijn nog aan het evolueren.

De Pelješac-wijnregio produceert voornamelijk roden, hoewel de witte wijnen van Postup — gemaakt van variëteiten waaronder Pošip en Grk — de moeite waard zijn te zoeken. De Pošip in het bijzonder is een van de betere witte wijnen die we in Kroatië hebben gehad: vol van lichaam, licht oxidatief van stijl, met een zoute afdronk die logisch is gezien de maritieme omgeving.

Als je liever niet rijdt en een gestructureerde proeverij bij een selectie van kwaliteitsproducenten wilt, bestrijkt de Pelješac-wijnrondleiding met drie wijnmakerijen de belangrijkste appellaties zonder de navigatielogistiek. Er is ook een voedselcombinatie-versie, de Pelješac wijn- en voedselervaring , die de proeverij combineert met lokale vleeswaren en zeevruchten — logisch gezien hoe goed de ham en de oesters interageren met de wijnen.

De rit terug

We namen de langere kustweg terug richting de verbinding van het schiereiland met het vasteland, door Trpanj en Orebić. Het licht had dat koperkleurige oktobergoud geworden waarvoor we onszelf hadden beloofd. Het Korčula-kanaal was glanzend en vlak. We stopten twee keer om het uitzicht te bekijken vanuit vluchthavens uitgesneden in de klifwand en zeiden weinig omdat er weinig aan toe te voegen viel.

Het Pelješac-schiereiland is de moeite waard voor een dag alleen al voor het landschap. De wijn maakt het twee dagen waard.