Um dia na estrada do vinho de Pelješac

A estrada que justifica o vinho

A península de Pelješac é um longo e estreito dedo de terra que aponta para noroeste a partir do continente croata, separado das ilhas de Korčula e Mljet pelo canal de Pelješac. A condução desde a raiz da península perto de Ston até à sua ponta em Lovište tem cerca de 90 quilómetros, mas esse número não vos diz muito. O que não vos diz é que trechos significativos da estrada se agarram a falésias acima do mar, que as vinhas de Dingač ficam em declives que requerem cabos de aço e um túnel para aceder, e que em outubro o conjunto está banhado numa luz cobre particular que faz com que todas as fotografias pareçam tiradas por alguém que realmente sabe o que está a fazer.

Tínhamos alugado um carro em Dubrovnik — a única forma prática de fazer este itinerário no próprio horário — e entrámos em Pelješac pela ponte perto de Ston (a Ponte de Pelješac ainda não estava aberta em outubro de 2019; tomámos a estrada pelo corredor de Neum, que exigiu uma breve entrada e saída da Bósnia-Herzegovina). Eram cerca das 8h30 quando parámos em Mali Ston para café e vimos barcos de pesca a mover-se sobre a água calma da manhã.

Ston: as muralhas e as ostras

As muralhas da fortaleza de Ston — o sistema de fortifacação medieval mais longo sobrevivente da Europa depois da Grande Muralha da China, segundo o posto de turismo de Ston, que pode ou não estar a exagerar ligeiramente — eram visíveis da estrada à medida que nos aproximávamos. Parámos uma hora. As muralhas são genuinamente impressionantes: 5,5 quilómetros de pedra, a subir o morro acima da cidade num circuito que outrora protegia as salinas que tornavam esta localização estrategicamente crucial para a República de Ragusa.

Mas estávamos aqui, principalmente, para o vinho. Ston era uma paragem, não o destino.

Para dentro do Dingač

As vinhas de Dingač estão entre as mais dramáticas da Europa. Ocupam encostas voltadas para sul acima da aldeia de Potomje, mergulhando para o mar a declives de até 45 graus. As uvas — Plavac Mali, a variedade autóctone que produz os tintos mais celebrados da Dalmácia — amadurecem em condições de calor intenso e sol refletido pelas faces rochosas e pelo mar abaixo. Há um túnel pintado à mão através da montanha, com cerca de 400 metros de comprimento, que liga o lado cultivado da crista ao lado costeiro onde ficam as melhores vinhas.

Parámos numa pequena adega do lado de Potomje — o tipo de lugar com um letrero escrito à mão e um cão a dormir na entrada — e um homem nos seus sessenta anos serviu-nos três vinhos de diferentes safras do seu Dingač sem preâmbulos nem formalidades. O vinho era sério: escuro, tânico, com notas de ferro e mineral que o terroir produz nas suas melhores expressões. Ele não falava quase inglês. Não falávamos croata. Comunicámos na linguagem internacional dos copos de vinho a serem reenchidos.

O Dingač foi designado como a primeira denominação de origem controlada da Croácia em 1961, o que antecede a independência do país e a maior parte da infraestrutura de turismo que agora o rodeia. Essa história importa: é um país vinícola que antecede o marketing enológico-turístico à sua volta, e os melhores produtores ainda parecem estar a fazer-vos um favor por vos deixar entrar.

Postup e o outro lado da crista

Postup, a nordeste de Dingač, produz vinhos da mesma uva Plavac Mali mas em condições que resultam num estilo ligeiramente mais suave e acessível. As vinhas aqui são menos íngremes, os produtores ligeiramente mais habituados a visitantes. Parámos em duas quintas: uma grande o suficiente para ter uma sala de provas com mesa e cadeiras; outra pequena o suficiente para provarmos de pé no que era efetivamente uma garagem.

Na segunda, a mulher do dono trouxe um prato de pršut — o presunto curado ao ar que é um dos outros grandes produtos de Pelješac — e uma tigela de azeitonas, e sentámo-nos em cadeiras de plástico lá fora a comer e beber durante quarenta e cinco minutos enquanto ela e o marido discutiam alegremente sobre algo que não conseguíamos acompanhar. Foi um dos melhores almoços da viagem.

Como os vinhos efetivamente são

O Plavac Mali é uma uva que recompensa a paciência — tanto do produtor como do bebedor. As versões de entrada de gama, vinificadas para consumo jovem, são frutadas e acessíveis. As expressões de reserva e de vinha única Dingač dos melhores produtores podem envelhecer dez ou quinze anos e desenvolver uma complexidade extraordinária. Comprámos várias garrafas ao longo do dia e temo-las vindo a abrir gradualmente desde então; as melhores delas, agora alguns anos após a nossa visita, ainda estão em evolução.

A região vinícola de Pelješac produz principalmente tintos, embora os vinhos brancos de Postup — feitos de variedades incluindo Pošip e Grk — valham a pena procurar. O Pošip em particular é um dos melhores vinhos brancos que provámos na Croácia: encorpado, ligeiramente oxidativo em estilo, com um acabamento salino que faz sentido dado o ambiente marítimo.

Se preferirem não conduzir e quiserem uma prova estruturada em produtores de qualidade, a excursão vinícola a Pelješac com visita a três adegas cobre as principais denominações sem a logística de navegação. Há também uma versão com maridagem gastronómica, a experiência de vinho e gastronomia de Pelješac , que combina a prova com enchidos locais e marisco — sensato dado como o presunto e as ostras interagem com os vinhos.

A condução de regresso

Tomámos a estrada costeira mais longa de regresso em direção à ligação da península com o continente, por Trpanj e Orebić. A luz tinha tomado aquele dourado cobre de outubro que tínhamos prometido a nós próprios. O canal de Korčula estava liso e plano. Parámos duas vezes para ver a paisagem de paragens recortadas na face da falésia e não dissemos muito porque não havia muito a acrescentar.

A península de Pelješac vale um dia pela paisagem apenas. O vinho faz com que valha dois.