Por que razão nos apaixonámos pelas ilhas Eláfitas

O ferry que quase não apanhámos

Tínhamos estado a olhar para o painel de partidas das Eláfitas no terminal de ferry de Dubrovnik durante três dias antes de finalmente nos comprometermos. Todas as manhãs dizíamos a nós próprios que iríamos. Todas as manhãs algo — uma praia que ainda não tínhamos experimentado, uma reserva de almoço, uma relutância geral em deixar a cidade — nos puxava de volta.

Foi a observação casual de uma amiga que finalmente o conseguiu. Ela tinha acabado de regressar de duas noites em Šipan e usou a expressão «suficientemente lento para se ouvir a pensar». Estávamos no ferry das 9h00 na manhã seguinte, com notas de kunas na mão, ligeiramente mal preparados, inteiramente felizes por isso.

O arquipélago das Eláfitas fica no Adriático a noroeste de Dubrovnik, suficientemente perto para que numa manhã clara se possam ver as muralhas da cidade a partir do convés do ferry. Há catorze ilhas no grupo, mas apenas três são habitadas o ano inteiro: Koločep, Lopud e Šipan. As três são sem carros. Esse único facto muda tudo sobre o que um dia ou uma noite lá parece.

Koločep: a pequena

O ferry pára em Donje Čelo em Koločep primeiro. Em setembro, o cais estava tranquilo — um punhado de barcos de pesca, um homem a descarregar caixas, duas mulheres com sacos de compras à espera do ferry de regresso. A própria aldeia é minúscula: um aglomerado de casas de pedra, um par de restaurantes, uma igreja ortodoxa e uma católica sentadas a cinquenta metros de distância numa demonstração da história estratificada da ilha.

Tivemos cerca de duas horas aqui. Percorremos o caminho que atravessa a espinha florestal da ilha — pinho e cipreste, luz filtrada, o som das cigarras, o som de quase mais nada — até à aldeia mais pequena de Gornje Čelo na costa ocidental. A caminhada demora vinte e cinco minutos a um ritmo tranquilo. Uma gruta marinha acessível a nado fica na base das falésias; não estávamos equipados para isso, mas observámos um par de mergulhadores com snorkel a investigar a sua entrada a partir das rochas acima.

A simplicidade de Koločep é o seu apelo. Não há nada para fazer no sentido turístico convencional. Caminha-se, nada-se, come-se peixe grelhado e bebe-se vinho local, observa-se o ferry a ir e vir.

Lopud: a que tem a praia

Lopud é maior e ligeiramente mais visitada. O ferry chega ao porto da aldeia — uma curva de casas de pedra, um mosteiro franciscano renascentista empoleirado acima do cais, uma promenade de palmeiras — com a perfeição ligeiramente teatral de um cenário de palco.

A razão pela qual a maioria das pessoas vem a Lopud é a praia de Šunj, a quinze minutos a pé através da ilha a partir do porto. É uma praia de areia, o que é suficientemente raro nesta parte do Adriático — a maioria da Dalmácia oferece calhau e rocha — e olha para sudoeste, o que significa que apanha magnificamente o sol da tarde. Em setembro, a água era aquele azul-esverdeado limpo que desafia a descrição e recompensa simplesmente flutuar nela sem tentar.

Almoçámos numa konoba na frente de mar: dentão grelhado, uma garrafa de vinho branco local (Pošip de Korčula, como se aconteceu ser), pão e azeite. A conta ficou em 180 kunas cada, que a taxas de setembro de 2018 estava confortavelmente abaixo de trinta euros. Um daqueles almoços em que a relação qualidade-custo vos irrita brevemente em nome de todos os outros lugares onde pagaram mais por menos.

O claustro do Mosteiro Franciscano vale vinte minutos se estiverem lá quando está aberto. A loggia gótico-renascentista é elegante, e a pequena coleção de epigrafia no interior contém relevos esculpidos da prosperidade comercial de há muito tempo da ilha.

Šipan: a esquecida

Šipan é a maior das três e, na nossa experiência, a menos visitada. O ferry continua de Lopud para Šipanska Luka, o principal núcleo de porto, e se a maioria dos passageiros desembarca em Lopud, o barco fica visivelmente mais vazio para a última etapa.

Šipanska Luka é o tipo de aldeia portuária que parece genuinamente inalterada em vez de preservada. Há visitantes de verão — há muito tempo — mas a economia da ilha ainda é em parte agrícola. Olivais cobrem o vale central. Alguns produtores de vinho operam numa pequena escala. As vilas de verão das antigas famílias nobres ragusanas — casas de pedra senhoriais entre pomares — pontuam a ilha em vários estados de grandeza e deterioração.

Caminhamos para Suđurađ, o núcleo mais pequeno na outra extremidade da ilha, por um caminho pelos olivais. A caminhada demora cerca de uma hora em cada sentido e passa por um palácio episcopal em ruínas, uma casa senhorial fortifacada do século XVI, e várias oliveiras que são provavelmente centenárias. Não é uma caminhada dramática. É absolutamente encantadora.

O que a ausência de carros efetivamente significa

Isto soa a uma coisa pequena até se passar um dia numa destas ilhas. Sem ruído de motores. Sem cheiro de escape. Sem ter de olhar para o trânsito. Caminha-se no meio dos caminhos porque não vem nada. As crianças andam de bicicleta sem serem supervisionadas a seis metros de distância. Os idosos empurram carrinhos de mão em vez de usar camiões.

O efeito é cumulativo. A meio da tarde em Šipan os dois tínhamos abrandado consideravelmente — não o abrandamento performativo de um resort de spa, mas uma recalibração genuína de ritmo. Estávamos a notar coisas: o cinzento particular de uma parede de pedra, a forma como a luz atingia uma folha de oliveira, o som de uma porta a ser aberta a duas casas de distância.

Parece pretensioso escrito assim. Não pareceu pretensioso de viver. Pareceu o que umas férias supostamente devem sentir.

Como fazê-lo

O ferry local regular de Dubrovnik cobre as três ilhas e é barato. Se quiserem mais flexibilidade — a possibilidade de parar em cada ilha durante o tempo que quiserem, almoçar a bordo, e que outra pessoa trate da navegação — uma excursão de island-hopping pelas Eláfitas organizada vale a pena considerar. Algumas excursões incluem uma paragem de piquenique de peixe numa baía tranquila, o que resolve a questão do almoço de forma elegante.

Para a experiência completa, sugeríamos passar pelo menos uma noite em Šipan ou Lopud em vez de tentar fazer as três como uma excursão de um dia apressada. As ilhas são genuinamente diferentes depois de os ferries dos turistas de um dia terem partido e terem os portos mais ou menos para vós.

As ilhas Eláfitas não são a paisagem mais dramática da região. Não são as mais fotogénicas ou as mais historicamente significativas. São, na nossa experiência, entre as mais restauradoras. Há algo a dizer de um lugar cuja principal oferta é a qualidade do seu silêncio.