A cruzar para a Bósnia: um dia em Mostar e Kravice

O país do outro lado da estrada

A travessia de fronteira da Croácia para a Bósnia-Herzegovina na estrada costeira principal através de Neum demora talvez quinze minutos numa manhã tranquila de fevereiro. Para-se, entrega-se o passaporte, espera-se, conduz-se. A formalidade — uma bandeira diferente, um painel de câmbio diferente, um conjunto de sinais diferente — é um lembrete de que este canto dos Balcãs permanece um dos lugares geograficamente mais improváveis da Europa: a Croácia tem uma secção de 22 quilómetros da sua costa interrompida pelo pequeno acesso ao mar da Bósnia em Neum, um legado de acordos territoriais feitos séculos antes de qualquer dos estados modernos existir.

Tínhamos reservado uma excursão de pequeno grupo a partir de Dubrovnik em vez de conduzirmos por nossa conta. A decisão foi em parte prática — mais de três horas de condução em cada sentido numa rota que não conhecíamos — e em parte porque queríamos que outra pessoa navegasse pela logística da fronteira e as condições das estradas bósnias que fevereiro pode tornar imprevisíveis. Acabou por ser uma boa decisão.

A condução de Neum em direção a Mostar segue o vale do Neretva para norte por uma paisagem de carso calcário cada vez mais dramática. As montanhas de ambos os lados elevam-se abruptamente, o rio abaixo é um verde-turquesa vívido do lodo glaciar, e a estrada passa por pequenas cidades que carregam as marcas arquitetónicas e emocionais de uma guerra que terminou há menos de trinta anos. Paredes com buracos de bala. Uma torre em ruínas ainda de pé num campo, ainda não reconstruída.

O nosso guia, um jovem de Mostar, falou sobre isto sem sentimentalismo nem evasão. Era criança durante o conflito. A sua cidade foi destruída e reconstruída. A cidade reconstruída é, nas suas palavras, simultaneamente melhor e diferente. Disse isto sem amargura aparente, o que foi por si só algo a testemunhar.

A Ponte Velha

O Stari Most — Ponte Velha — em Mostar foi concluído em 1566 pelo arquiteto otomano Mimar Hayruddin, que resolveu o problema de engenharia estrutural de vencer um rio rápido num arco alto com uma elegância que os seus sucessores passaram quatro séculos a admirar. A ponte esteve de pé até novembro de 1993, quando foi deliberadamente destruída por artilharia. A ponte reconstruída, concluída em 2004 usando técnicas tradicionais e pedra da pedreira original, reopenou com reconhecimento da UNESCO e com uma cidade que tinha simultaneamente perdido e recuperado algo central para a sua identidade.

Atravessámos a ponte a meio da manhã em fevereiro, quando Mostar está genuinamente fora de época. O bazar de Kujundžiluk na margem ocidental — o antigo bairro de artesãos otomanos, as suas pedras polidas pelo tráfego a pé da era do turismo — estava tranquilo. Algumas lojas estavam abertas; a maioria tinha as portas fechadas. Parecia ver a estrutura da cidade sem o seu fato de verão.

A própria ponte é alta e com arco acentuado. A pedra está ligeiramente escorregadia com a humidade de inverno. O Neretva corre rápido e verde abaixo, cerca de 21 metros mais baixo. No verão, mergulhadores licenciados saltam do parapeito como demonstração de bravura local e exercício de recolha de fundos; em fevereiro, ninguém estava a saltar. Atravessámos em cada direção duas vezes, olhámos para a água, lemos a placa comemorativa da história da ponte, e ficámos um tempo sem fazer nada em particular.

É difícil explicar o que a ponte faz emocionalmente sem parecer excessivamente dramático ou inadequado para a experiência. Diremos isto: é uma obra de genuína beleza que carrega um peso de história — destruição, perda, reconstrução — que uma ponte normalmente não tem de carregar. Atravessá-la não é um ato neutro.

A própria cidade

A área da Ponte Velha está rodeada por uma infraestrutura turística que, mesmo fora de época, está visivelmente calibrada para as multidões de verão: lojas de souvenirs a vender artigos em cobre trabalhado, restaurantes com menus em inglês, grupos de excursão guiados. Mas a dois passos de distância do circuito principal a cidade torna-se menos organizada, mais estratificada.

Almoçámos num pequeno restaurante recomendado pelo nosso guia — sem menu em inglês, lokum trazido automaticamente com o café, doses que exigiam rendição. Os ćevapi eram excelentes, um lembrete de que as tradições de carne grelhada da Bósnia são uma coisa própria e não um subconjunto da cozinha croata.

A Mesquita Koski Mehmed Pasha, um edifício otomano do século XVII diretamente na margem do rio, oferece uma das melhores vistas da ponte a partir do seu minarete. Subimos. A vista valeu a estreita escadaria.

Kravice

Na viagem de regresso, a excursão parou nas cascatas de Kravice, a cerca de 45 quilómetros de Mostar. No verão, Kravice está aparentemente cheia — uma formação de rio onde o Trebižat cai por uma ampla face rochosa semicircular numa piscina natural, e num dia quente de agosto a piscina enche-se de nadadores. Em fevereiro, era quase só nossa.

As quedas estavam em pleno caudal — as chuvas de inverno tinham o rio a correr alto e a cascata era contínua e barulhenta. Percorremos o caminho à volta da beira da piscina e ficámos de pé no spray a ver a água, que era um turquesa aquático vívido mesmo com a luz plana de inverno. Vários de nós concordámos que voltaríamos no verão especificamente para nadar.

A excursão de um dia a Mostar e às cascatas de Kravice a partir de Dubrovnik é uma das excursões organizadas mais logisticamente justificadas da região — o tempo de condução, a travessia de fronteira e a dificuldade de chegar a Kravice de forma independente tornam o formato guiado genuinamente valioso em vez de apenas conveniente.

O que a Bósnia não é

Uma excursão de um dia de Dubrovnik a Mostar não vos dá a Bósnia-Herzegovina em qualquer sentido sério. Dá-vos uma cidade, uma ponte, uma cascata, algumas horas de um país que é muitas coisas. O nosso guia foi claro sobre isto: Mostar não é representativo do todo, e a narrativa de guerra que a rodeia para os visitantes internacionais não esgota o que o país é.

O que nos deu, honestamente, foi curiosidade. Saímos com uma lista de coisas a que regressar: o mosteiro de Blagaj onde o rio Buna emerge de uma falésia; a cidade medieval fortifacada de Počitelj; as florestas das terras altas centrais. A excursão de um dia a Mostar compreende-se melhor como uma introdução do que como uma experiência de um lugar. Uma introdução bem estruturada e genuinamente tocante, mas não a história completa.